쁘레아 칸 Preah Khan

▷건축시기 :
    1191년 완공
▷건축왕 :
    자야바르만 7세     (1181~1220)
▷종교 : 불교
▷건축양식 :
    바이욘

위치 :
동 바라이 위쪽.

명칭 : 크메르 어로 쁘레아는 "신성함" , 칸은 "칼", 즉 "신성한 칼"이란 뜻이다. 이 명칭은 전설과 비문에 의해 전해 온다.

자야바르만 7세 시절 챰족(중부 베트남 지역)의 대대적인 침공을 맞아 전쟁을 치루던 시기에 건립되었다.

혼돈기여서 정확한 준공 연대는 알길이 없으나 신전에 새겨진 비문에 의하면 고 자야바르만 7세가 전쟁 중에 아버지를 위해 이 사원을 짓기 시작했고 챰족을 물리친 후에야 완공을 보았다고 한다.

현대에 발굴된 기록에 의하면 이곳은 당시 샴어(태국어)로 나가라쟈아크리(Nagarajayakri)라 불리웠다고 하는데 크메르어로 번역하면 "쁘레아 칸의 도시"라는 뜻이다

▲서쪽 탑문 앞 유해교반 다리 앞의 석등.
▲서쪽탑문 입구의 해자를 형성하는 유해교반 다리. 전쟁에서 파괴된 수도 앙코르톰을 재건할 동안 왕궁으로 사용된 덕분에 왕궁의 건축양식이 도입되어 이렇게 멋진 진입로가 전해올 수 있었다.

▲일반인의 출입구인 서쪽탑문. 수문장의 목들이 잘려져 나갔다.

▲입체적인 표현이 아니다. 실제로 중앙 성소쪽으로 갈수록 이렇게 문의 크기가 점점 작고 좁아져 어쩔 수 없이 신 앞에 고개를 숙이게끔 되어 있다..
▲동쪽 탑문 앞 이층건물. 신성한 검을 모셨을 곳. 그 앞의 잔해는 갤러리 홀이며 무희들의 홀과 연결된다.

전설에 의하면 크메르왕조의 시조인 자야바르만 2세가 왕조를 연 뒤 후계자인 왕자에게 국가의 위기를 지켜주는 신검을 물려주었고 자야바르만 7세가 챰족과의 전쟁을 승리로 이끌기 위해 그 신검을 이 사원에 모셔왔다고 한다

개요 : 쁘레아 칸은 자야바르만 7세가 아버지를 기리기 위해 건설한 불교 사원으로, 어머니를 위해 지은 따 쁘롬과 기본 설계나 구조가 거의 동일하다.

단지, 따쁘롬이 여성적인 아기자기한 멋을 강조한 데 반해 쁘레아 칸은 남성적인 분위기가 물씬 풍기며, 전쟁 중에 건립한 탓에 의도적으로 용맹과 투지를 복볻우는 듯 석상의 거대함이 돋보인다.

쁘레아 칸의 원래 설립 목적은 불교 사원과 승려 학교 용도였으나 전쟁 중 그리고 파괴된 수도 앙코르톰의 복구 작업 시 왕은 이곳에 머물어 쁘레아칸은 왕궁을 대신한다.

덕분에 일반 사원과는 달리 왕궁의 위엄을 상징하는 각종 부속물이 추가되어 있어 볼만하다.

형태 : 총면적 56헥타르에 달하는 크기는 물론이고 장엄함과 신성함을 동시에 가진 쁘레아 칸의 특징은 수많은 문들이 사방으로 끝없이 이어지는데 중앙 성소로 갈수록 점점 그 문이 작아지는 모습을 그대로 볼 수 있어 신비롭다.

특히나 승리를 기원하는 왕의 마음을 알게하듯 벽감에 부처상을 수 없이 새겨넣었다. 단순한 사원이 아니라 왕의 거처를 겸하는 곳이라 다양한 건물들이 함께 부속되어 있다는 점도 이채롭다.

4겹의 담으로 에워싸여 있는데 제2외벽부터가 사원이며 전체적으로는 사원의 중앙 부분은 불교이지만 힌두교 신들을 모시는 사당도 부속되어 있다.

감상
쁘레아칸은 중요한 사적이지만 붕괴 정도가 심해 WMF(세계문화유산기금)의 적극적인 후원으로 복구에 들어갔고 관광객에게 열린 지는 몇 년 되지 않는다. 현재도 복구중이라 수비경찰의 감시 눈길이 번득인다.

쁘레아칸은 참으로 아름답고 위풍당당하다. 자연과 유적, 검게 빛바랜 돌에 어려 있는 세월의 무게가 고스란히 느껴지는 곳이라 개인저긍로 내 취향에 따악 맞아 시간을 더 할애하고 싶었던 곳이다.

먼저,

벽 : 쁘레아칸은 4겹의 성벽으로 에워싸여 있다. 제1외벽은 해자를 형성하고 있는데 아마도 종교적 의미보다는 적의 침입에 대비한 것으로 추측되며 현재는 거의 밀림화되어 버렸다. 당시 승려들이나 참배객들의 거처가 제1외벽 인근에 있었고 지금도 그 흔적이 남아 있다.

동쪽 탑문쪽 외벽에는 비쉬누 신이 타고 다니는 천상의 영물 독수리 가루다(독수리)와 물의 정령 나가(뱀)이 규칙적으로 새겨져 있는데 이는 신성한 쁘레아 칸을 둘러싼 하늘과 물과 땅을 통틀어 지키는 수문장 역할을 의미한다.

중앙 사원을 에워싼 2 겹의 내벽에는 수많은 부처상이 벽감 형태로 새겨져 쁘레아칸의 신성함을 더해준다.

탑문 : 탑문은 동서남북으로 나 있지만 주출입구는 동쪽 탑문과 남쪽 탑문이다. 세 개의 탑문을 가진 동쪽 탑문은 대출입구로서 왕의 행렬만 출입하며 사원으로 곧바로 이어지는 중앙문은 왕의 전용 출입구이고 일반 시민들은 서쪽 탑문을 사용했다.

관광객에게 오픈하면서부터 서쪽문을 주출입구로 사용한다.

길에서부터 서쪽 탑문까지 좀 걸어가면 석상들이 나열된 보도를 만난다.

이어 아래쪽에 불상이 새겨졌던(힌두교 시절 교체) 거대한 석등을 선두로 유해교반(우유바다 휘젖기) 다리가 해자를 형성한다. 이런 해자의 모습은 앙코르톰의 (남)성문과 흡사한데 이것은 쁘레아 칸이 왕궁으로 사용되면서 도입된 대표적인 왕궁 건축 양식이다. 바수키(뱀)의 긴 몸통을 잡고 1천년동안 영생의 약을 얻기 위해 열심히 휘젖는 신들(왼편)과 악마(오른편)의 행렬을 지나면 드디어 서쪽 탑문.

서쪽 탑문은 훼손의 정도가 아주 심했는데 WMF의 신기술 도입으로 완전히 꿰어 맞췄다. 신성함을 격리시키는 해자 역할을 하는 유해교반 다리는 자야바르만 7세의 새 도읍지 앙코르톰의 사방에

난 문에만 적용된 걸로 봐서 쁘레아 칸도 왕 자신이 거처로 사용했기에 적용한 게 아닌가 한다. 이러한 왕궁 표현은 탑문 앞의 뱀을 쥔 거상(巨像)들도 마찬가지.

<신전에서 헤매다...>
제목 붙혀놓고 스스로 만족해 한다. ㅎㅎ ^-^
칸은 거대한 신전군이다. 아니, 신전 유적군이다. 혼자 남겨지면 갑자기 등뒤가 써늘해 지는 기분도 든다. 꿈틀거리는 나무 뿌리가 쥐도 새도 모르게 날 삼켜 땅속으로 끌고 들어갈 것만 같다. 하늘 높은 줄 모르고 솟구친 나무가 내 시야에 비치는 건 기껏해 뿌리 뿐이다. 꼭대기까지 보려면 한참을 뒷걸음질 쳐야하지만 그것을 용납하지 않는다. 남성미가 넘치는 칸은 길을 잃은 채 여기저기 헤매는 것이 매력적이다.....(시간 잘 챙기세요. 유적군 안에서 헤매다 보면 시간 놓치기 따악 입니다)
사실, 쁘레아칸은 원래 동쪽 탑문에서 부터 성소로 들어가는 길이 연결되어 있어 아래의 설명은 동문을 기점으로 나열했다. 그러나 지금 우리는 서쪽탑문을 통해 들어간다. 지도에 화살표로 표시를 해뒀지만 "딱 이쯤에서 이 안으로 들어간다"는 아니고 또 취향대로, 또는 제대로 들어가든, 잘못 들어가든 상관말고 적당히 유적을 헤매다 오시라. 일반적으로 현재의 유적에서 감상 순서는 유해교반 장식의 해자 건너 탑문 들어선 다음 건물군 안으로 들어가지 말고 건물을 왼편으로 돌아 가서 적당 지점의 뚫린 지점에서 성소로 들어간다. 성소에서 무희들의 홀을 빠져나오면 보검이 모셔졌다는 2층건물(위 사진)이 나온다. 여기서 동문쪽으로 가 동문 밖으로 나가면(꼭 나가간다) 신전벽을 짓누르는 너무 너무 멋진 나무들의 모습을 볼 수 있다. 다시 동문으로 들어와 왼편으로 가면 역시 기기묘묘한 형상의 나무들 형상을 마주한다................. 유적관리 경찰들이 따라와 가이드를 자청한다. 알아듣던 못알아듣던 웬만하면 거부하지 말고 따라다녀보라. 폐허의 유적 사이사이를 알짜배기만 골라서 헤매지 않고 데려가 준다. 못 알아들으면 각 장소에서 설명을 함께 읽으면 된다. 무엇보다 멋진 나무들이 있는 곳, 사진 찍기 최적의 포인트를 잘 알으켜준다. 끝난 다음 1~2달러 정도의 팁을 주면된다. 더 달라 그러면 "땡큐"로 끝내도록. 우리로서는 2달러의 득을 톡톡히 본 셈.

위와 같은 이유로 갑자기 설명의 순서는 동쪽관문으로 바뀐다.
사원의 동쪽관문 일대는 프레아칸의 멋을 한층 더해준다. 밀림의 거목들에 짓눌려 외벽과 탑문, 건물들이 완전히 짓이겨져 있는데 오랜 세월이 지난 지금 나무가 외려 유적의 지반까지 지지하는 상황이라 나무를 잘라내면 건물이 무너져 버리는 위험도 있다. 신전을 짓누른 나무들의 형태를 보면, 발굴팀들이 나무의 처리에 무척 고심했음을 알게한다. 지금도 나무 짜르기 작업은 계속되고 있지만 비 한번 오면 쑥쑥 자라 버리는 열대수목의 강인한 생존력에 발굴팀이 고민은 끝이 나지 않는 듯하다.    사진보기

나무에 매혹되어 사진촬영에 많은 시간을 빼앗기지만 동쪽 탑문에서부터 제대로 돌아보고 가자.

동쪽탑문과 테라스 : 신전을 에워싼 두 번째 외벽(600m x 800m)의 동쪽 탑문쪽에는 나가(뱀) 난간으로 휘둘러진 멋진 테라스가 있는데 왕의 위엄을 살리듯 화려한 부조, 사자상으로 장식했다. 테라스는 동쪽 탑문과 연결되며 동쪽 탑문은 웅장한 가운데 탑문을 중심으로 좌우로 두 개의 작은 탑문을 날개처럼 껴안고 있다. 가운데 문은 국왕 전용. 동쪽 탑문에서부터 날개처럼  갤러리를 형성하는데 발루스터 창문(기둥 장식의 창문)과 기둥들로 꾸며져 있다.

무희들의 홀/광장 : 동쪽 탑문을 들어서면 드넓은 광장 잔해가 맞이한다. 이쪽은 원래의 모습을 다 갖추면 얼마나 멋있을까 싶은 생각이 절로 든다. 4개의 드넓은 직사각형 공간(소광장)을 끼고 난 광장에서 기둥으로 떠받혀진 회랑 형태의 건물 잔해가 성소쪽으로 인도하는데 이 방은 무희들의 홀이라 불린다. 물론 잔해의 상인방, 벽면 등에 새겨진 압사라(춤추는 천녀들) 부조 때문이기도 하지만 당시 궁중 연회가 개최되거나 사원에 제사를 드리거나 봉헌식을 할때 무희들이 이곳에서 춤을 추어 분위기를 돋우고 축하하는 장소이기 때문에 붙혀진 이름이다. 압사라들이 그려진 이 홀의 대형 상인방(문틀위)은 공사 실수로 무너졌다. 이 홀에서부터 사원 내부로 통로가 연결되니 홀의 용도는 사원의 화려함을 더해주는 거대한 장식물이기도 했다.

이층건물 : 무희들의 홀/광장 왼편의, 이층건물을 주시한다(맨아래쪽 사진 참조) . 사암으로 지은 이 건물은 특이하게 크메르 양식이 아닌 서양건축 양식을 띤다. 아마도 자야바르만 7세가 신성한 검을 모셔와 이 건물에 보관했을 것이라고 추정하니 어쩌면 쁘레아칸에서 가장 중요한, 범접이 불가했던 신성한 건물이었을 것이다. 건물 주변의 검붉은 잔해가 참으로 아름답다.

기록비문과 부조 : 무희들의 홀에서 직진하여 두 겹의 내벽을 지나 중앙사원으로 들어간다. 내벽 벽감에는 수많은 부처상과 압사라들이 선명하게 새겨져 있다. 사원의 방들은 십자가 형을 취하며 중앙통로 문설주에는 쁘레아 칸에 대한 기록 즉 이 사원의 본래의 사명, 139가지의 연례행사, 515명의 신들 등등에 관련된 내용이 새겨져 있다. 사원의 일부는 나무에 짓눌려서 붕괴되었는데 특히 북쪽 통로문은 나무로 짓눌려 있다.

중앙 성소 중앙 성소는 벽돌 위에 목재 프레임을 넣고 그 위에 청동으로 돋새김을 하는 등 인테리어에 무척 세심한 배려를 하였고 자야바르만 7세의 아버지를 보살로 형상화한 상이 놓여있었는데 16세기에 스투파(탑)으로 교체되었다.
중앙성소의 특징은, 원 건축자인 자야바르만 7세는 불교도여서 처음에는 불교 성소로 건립되었으나 후대에 다시 힌두교로 바뀌면서 힌두교 성소들이 자리를 함께하게 되어 부처와 함께 쉬바 등의 힌두 신들이 뒤섞혀 있다는 점이다. 중앙성소에서 동쪽은 통로문, 서쪽 방은 비쉬누 신에게 바쳐진 사당이며 북쪽은 쉬바신에게, 남쪽은 자야바르만 7세의 아버지에게 제사를 지내던 사당인데 아직 정글에 묻힌 채 남아 있다. 여기서 주목할 것은 지면이 중앙 성소를 향해 약간 높혀져 있다는 점. 내부의 방 배치도가 마치 일반 힌두 사원의 성소처럼(사방에 각각 탑 하나씩, 그리고 중앙에 성소탑이 놓인) 메루산의 형상을 취하고 있다.

힌두신전군(群) 사원에서 북쪽 통로로 나가면 쉬바신을 모시는 신전군이, 서쪽으로 비쉬누 신을 모시는 신전군으로 각 신에 관련된 힌두 설화가 새겨져 있다. 자야바르만 7세 이후 다시 힌두교 숭배 시대가 도래한 후에는 이들 힌두교 사원들이 쁘레아 칸에서 중심 신전으로 중요시 되었고 신전의 많은 부분이 힌두교 이미지로 전환되거나 추가되었다.

이후는 최초에 설명한 서쪽 탑문, 유해교반 다리 등을 참조한다.

내벽과 상인방의 부조들.                                            ▲이것이 벽감. 내벽 벽감에는 부처님이 새겨져있다

▼쉬바신의 상징인 링가                                                ▼성소의 스투파(탑)


▲서쪽 탑문 앞 유해교반 다리 앞의 석등. ▲서쪽탑문 입구의 해자를 형성하는 유해교반 다리. 전쟁에서 파괴된 수도 앙코르톰을 재건할 동안 왕궁으로 사용된 덕분에 왕궁의 건축양식이 도입되어 이렇게 멋진 진입로가 전해올 수 있었다. ▲일반인의 출입구인 서쪽탑문. 수문장의 목들이 잘려져 나갔다. ▲입체적인 표현이 아니다. 실제로 중앙 성소쪽으로 갈수록 이렇게 문의 크기가 점점 작고 좁아져 어쩔 수 없이 신 앞에 고개를 숙이게끔 되어 있다.. ▲동쪽 탑문 앞 이층건물. 신성한 검을 모셨을 곳. 그 앞의 잔해는 갤러리 홀이며 무희들의 홀과 연결된다.	전설에 의하면 크메르왕조의 시조인 자야바르만 2세가 왕조를 연 뒤 후계자인 왕자에게 국가의 위기를 지켜주는 신검을 물려주었고 자야바르만 7세가 챰족과의 전쟁을 승리로 이끌기 위해 그 신검을 이 사원에 모셔왔다고 한다 개요 : 쁘레아 칸은 자야바르만 7세가 아버지를 기리기 위해 건설한 불교 사원으로, 어머니를 위해 지은 따 쁘롬과 기본 설계나 구조가 거의 동일하다. 단지, 따쁘롬이 여성적인 아기자기한 멋을 강조한 데 반해 쁘레아 칸은 남성적인 분위기가 물씬 풍기며, 전쟁 중에 건립한 탓에 의도적으로 용맹과 투지를 복볻우는 듯 석상의 거대함이 돋보인다. 쁘레아 칸의 원래 설립 목적은 불교 사원과 승려 학교 용도였으나 전쟁 중 그리고 파괴된 수도 앙코르톰의 복구 작업 시 왕은 이곳에 머물어 쁘레아칸은 왕궁을 대신한다. 덕분에 일반 사원과는 달리 왕궁의 위엄을 상징하는 각종 부속물이 추가되어 있어 볼만하다. 형태 : 총면적 56헥타르에 달하는 크기는 물론이고 장엄함과 신성함을 동시에 가진 쁘레아 칸의 특징은 수많은 문들이 사방으로 끝없이 이어지는데 중앙 성소로 갈수록 점점 그 문이 작아지는 모습을 그대로 볼 수 있어 신비롭다. 특히나 승리를 기원하는 왕의 마음을 알게하듯 벽감에 부처상을 수 없이 새겨넣었다. 단순한 사원이 아니라 왕의 거처를 겸하는 곳이라 다양한 건물들이 함께 부속되어 있다는 점도 이채롭다. 4겹의 담으로 에워싸여 있는데 제2외벽부터가 사원이며 전체적으로는 사원의 중앙 부분은 불교이지만 힌두교 신들을 모시는 사당도 부속되어 있다. 감상 쁘레아칸은 중요한 사적이지만 붕괴 정도가 심해 WMF(세계문화유산기금)의 적극적인 후원으로 복구에 들어갔고 관광객에게 열린 지는 몇 년 되지 않는다. 현재도 복구중이라 수비경찰의 감시 눈길이 번득인다. 쁘레아칸은 참으로 아름답고 위풍당당하다. 자연과 유적, 검게 빛바랜 돌에 어려 있는 세월의 무게가 고스란히 느껴지는 곳이라 개인저긍로 내 취향에 따악 맞아 시간을 더 할애하고 싶었던 곳이다. 먼저, 벽 : 쁘레아칸은 4겹의 성벽으로 에워싸여 있다. 제1외벽은 해자를 형성하고 있는데 아마도 종교적 의미보다는 적의 침입에 대비한 것으로 추측되며 현재는 거의 밀림화되어 버렸다. 당시 승려들이나 참배객들의 거처가 제1외벽 인근에 있었고 지금도 그 흔적이 남아 있다. 동쪽 탑문쪽 외벽에는 비쉬누 신이 타고 다니는 천상의 영물 독수리 가루다(독수리)와 물의 정령 나가(뱀)이 규칙적으로 새겨져 있는데 이는 신성한 쁘레아 칸을 둘러싼 하늘과 물과 땅을 통틀어 지키는 수문장 역할을 의미한다. 중앙 사원을 에워싼 2 겹의 내벽에는 수많은 부처상이 벽감 형태로 새겨져 쁘레아칸의 신성함을 더해준다. 탑문 : 탑문은 동서남북으로 나 있지만 주출입구는 동쪽 탑문과 남쪽 탑문이다. 세 개의 탑문을 가진 동쪽 탑문은 대출입구로서 왕의 행렬만 출입하며 사원으로 곧바로 이어지는 중앙문은 왕의 전용 출입구이고 일반 시민들은 서쪽 탑문을 사용했다. 관광객에게 오픈하면서부터 서쪽문을 주출입구로 사용한다. 길에서부터 서쪽 탑문까지 좀 걸어가면 석상들이 나열된 보도를 만난다. 이어 아래쪽에 불상이 새겨졌던(힌두교 시절 교체) 거대한 석등을 선두로 유해교반(우유바다 휘젖기) 다리가 해자를 형성한다. 이런 해자의 모습은 앙코르톰의 (남)성문과 흡사한데 이것은 쁘레아 칸이 왕궁으로 사용되면서 도입된 대표적인 왕궁 건축 양식이다. 바수키(뱀)의 긴 몸통을 잡고 1천년동안 영생의 약을 얻기 위해 열심히 휘젖는 신들(왼편)과 악마(오른편)의 행렬을 지나면 드디어 서쪽 탑문. 서쪽 탑문은 훼손의 정도가 아주 심했는데 WMF의 신기술 도입으로 완전히 꿰어 맞췄다. 신성함을 격리시키는 해자 역할을 하는 유해교반 다리는 자야바르만 7세의 새 도읍지 앙코르톰의 사방에
난 문에만 적용된 걸로 봐서 쁘레아 칸도 왕 자신이 거처로 사용했기에 적용한 게 아닌가 한다. 이러한 왕궁 표현은 탑문 앞의 뱀을 쥔 거상(巨像)들도 마찬가지. <신전에서 헤매다...> 제목 붙혀놓고 스스로 만족해 한다. ㅎㅎ ^-^ 칸은 거대한 신전군이다. 아니, 신전 유적군이다. 혼자 남겨지면 갑자기 등뒤가 써늘해 지는 기분도 든다. 꿈틀거리는 나무 뿌리가 쥐도 새도 모르게 날 삼켜 땅속으로 끌고 들어갈 것만 같다. 하늘 높은 줄 모르고 솟구친 나무가 내 시야에 비치는 건 기껏해 뿌리 뿐이다. 꼭대기까지 보려면 한참을 뒷걸음질 쳐야하지만 그것을 용납하지 않는다. 남성미가 넘치는 칸은 길을 잃은 채 여기저기 헤매는 것이 매력적이다.....(시간 잘 챙기세요. 유적군 안에서 헤매다 보면 시간 놓치기 따악 입니다) 사실, 쁘레아칸은 원래 동쪽 탑문에서 부터 성소로 들어가는 길이 연결되어 있어 아래의 설명은 동문을 기점으로 나열했다. 그러나 지금 우리는 서쪽탑문을 통해 들어간다. 지도에 화살표로 표시를 해뒀지만 "딱 이쯤에서 이 안으로 들어간다"는 아니고 또 취향대로, 또는 제대로 들어가든, 잘못 들어가든 상관말고 적당히 유적을 헤매다 오시라. 일반적으로 현재의 유적에서 감상 순서는 유해교반 장식의 해자 건너 탑문 들어선 다음 건물군 안으로 들어가지 말고 건물을 왼편으로 돌아 가서 적당 지점의 뚫린 지점에서 성소로 들어간다. 성소에서 무희들의 홀을 빠져나오면 보검이 모셔졌다는 2층건물(위 사진)이 나온다. 여기서 동문쪽으로 가 동문 밖으로 나가면(꼭 나가간다) 신전벽을 짓누르는 너무 너무 멋진 나무들의 모습을 볼 수 있다. 다시 동문으로 들어와 왼편으로 가면 역시 기기묘묘한 형상의 나무들 형상을 마주한다................. 유적관리 경찰들이 따라와 가이드를 자청한다. 알아듣던 못알아듣던 웬만하면 거부하지 말고 따라다녀보라. 폐허의 유적 사이사이를 알짜배기만 골라서 헤매지 않고 데려가 준다. 못 알아들으면 각 장소에서 설명을 함께 읽으면 된다. 무엇보다 멋진 나무들이 있는 곳, 사진 찍기 최적의 포인트를 잘 알으켜준다. 끝난 다음 1~2달러 정도의 팁을 주면된다. 더 달라 그러면 "땡큐"로 끝내도록. 우리로서는 2달러의 득을 톡톡히 본 셈. 위와 같은 이유로 갑자기 설명의 순서는 동쪽관문으로 바뀐다. 사원의 동쪽관문 일대는 프레아칸의 멋을 한층 더해준다. 밀림의 거목들에 짓눌려 외벽과 탑문, 건물들이 완전히 짓이겨져 있는데 오랜 세월이 지난 지금 나무가 외려 유적의 지반까지 지지하는 상황이라 나무를 잘라내면 건물이 무너져 버리는 위험도 있다. 신전을 짓누른 나무들의 형태를 보면, 발굴팀들이 나무의 처리에 무척 고심했음을 알게한다. 지금도 나무 짜르기 작업은 계속되고 있지만 비 한번 오면 쑥쑥 자라 버리는 열대수목의 강인한 생존력에 발굴팀이 고민은 끝이 나지 않는 듯하다. 사진보기 나무에 매혹되어 사진촬영에 많은 시간을 빼앗기지만 동쪽 탑문에서부터 제대로 돌아보고 가자. 동쪽탑문과 테라스 : 신전을 에워싼 두 번째 외벽(600m x 800m)의 동쪽 탑문쪽에는 나가(뱀) 난간으로 휘둘러진 멋진 테라스가 있는데 왕의 위엄을 살리듯 화려한 부조, 사자상으로 장식했다. 테라스는 동쪽 탑문과 연결되며 동쪽 탑문은 웅장한 가운데 탑문을 중심으로 좌우로 두 개의 작은 탑문을 날개처럼 껴안고 있다. 가운데 문은 국왕 전용. 동쪽 탑문에서부터 날개처럼 갤러리를 형성하는데 발루스터 창문(기둥 장식의 창문)과 기둥들로 꾸며져 있다. 무희들의 홀/광장 : 동쪽 탑문을 들어서면 드넓은 광장 잔해가 맞이한다. 이쪽은 원래의 모습을 다 갖추면 얼마나 멋있을까 싶은 생각이 절로 든다. 4개의 드넓은 직사각형 공간(소광장)을 끼고 난 광장에서 기둥으로 떠받혀진 회랑 형태의 건물 잔해가 성소쪽으로 인도하는데 이 방은 무희들의 홀이라 불린다. 물론 잔해의 상인방, 벽면 등에 새겨진 압사라(춤추는 천녀들) 부조 때문이기도 하지만 당시 궁중 연회가 개최되거나 사원에 제사를 드리거나 봉헌식을 할때 무희들이 이곳에서 춤을 추어 분위기를 돋우고 축하하는 장소이기 때문에 붙혀진 이름이다. 압사라들이 그려진 이 홀의 대형 상인방(문틀위)은 공사 실수로 무너졌다. 이 홀에서부터 사원 내부로 통로가 연결되니 홀의 용도는 사원의 화려함을 더해주는 거대한 장식물이기도 했다. 이층건물 : 무희들의 홀/광장 왼편의, 이층건물을 주시한다(맨아래쪽 사진 참조) . 사암으로 지은 이 건물은 특이하게 크메르 양식이 아닌 서양건축 양식을 띤다. 아마도 자야바르만 7세가 신성한 검을 모셔와 이 건물에 보관했을 것이라고 추정하니 어쩌면 쁘레아칸에서 가장 중요한, 범접이 불가했던 신성한 건물이었을 것이다. 건물 주변의 검붉은 잔해가 참으로 아름답다. 기록비문과 부조 : 무희들의 홀에서 직진하여 두 겹의 내벽을 지나 중앙사원으로 들어간다. 내벽 벽감에는 수많은 부처상과 압사라들이 선명하게 새겨져 있다. 사원의 방들은 십자가 형을 취하며 중앙통로 문설주에는 쁘레아 칸에 대한 기록 즉 이 사원의 본래의 사명, 139가지의 연례행사, 515명의 신들 등등에 관련된 내용이 새겨져 있다. 사원의 일부는 나무에 짓눌려서 붕괴되었는데 특히 북쪽 통로문은 나무로 짓눌려 있다. 중앙 성소 중앙 성소는 벽돌 위에 목재 프레임을 넣고 그 위에 청동으로 돋새김을 하는 등 인테리어에 무척 세심한 배려를 하였고 자야바르만 7세의 아버지를 보살로 형상화한 상이 놓여있었는데 16세기에 스투파(탑)으로 교체되었다. 중앙성소의 특징은, 원 건축자인 자야바르만 7세는 불교도여서 처음에는 불교 성소로 건립되었으나 후대에 다시 힌두교로 바뀌면서 힌두교 성소들이 자리를 함께하게 되어 부처와 함께 쉬바 등의 힌두 신들이 뒤섞혀 있다는 점이다. 중앙성소에서 동쪽은 통로문, 서쪽 방은 비쉬누 신에게 바쳐진 사당이며 북쪽은 쉬바신에게, 남쪽은 자야바르만 7세의 아버지에게 제사를 지내던 사당인데 아직 정글에 묻힌 채 남아 있다. 여기서 주목할 것은 지면이 중앙 성소를 향해 약간 높혀져 있다는 점. 내부의 방 배치도가 마치 일반 힌두 사원의 성소처럼(사방에 각각 탑 하나씩, 그리고 중앙에 성소탑이 놓인) 메루산의 형상을 취하고 있다. 힌두신전군(群) 사원에서 북쪽 통로로 나가면 쉬바신을 모시는 신전군이, 서쪽으로 비쉬누 신을 모시는 신전군으로 각 신에 관련된 힌두 설화가 새겨져 있다. 자야바르만 7세 이후 다시 힌두교 숭배 시대가 도래한 후에는 이들 힌두교 사원들이 쁘레아 칸에서 중심 신전으로 중요시 되었고 신전의 많은 부분이 힌두교 이미지로 전환되거나 추가되었다. 이후는 최초에 설명한 서쪽 탑문, 유해교반 다리 등을 참조한다.

내벽과 상인방의 부조들. ▲이것이 벽감. 내벽 벽감에는 부처님이 새겨져있다
▼쉬바신의 상징인 링가 ▼성소의 스투파(탑)